Scent&Mente

Vi chiederete se sono impazzita se vi parlo di un profumo che si chiama Sand and Skin a febbraio. Il nome lascerebbe pensare all'ennesimo profumo che sappia di monoi, esotico, solare, tropicale. Ed effettivamente Floraiku lo presenta come un'evocazione olfattiva della pelle baciata dal sole dopo una giornata in spiaggia, quel mix di sale, sabbia e crema solare che tutti conosciamo. Ma al mio naso, onestamente, è tutt'altro, ed è proprio qui che diventa interessante. La prima cosa che colpisce appena lo spruzzi è la morbidezza avvolgente della vaniglia assoluta del Madagascar. Non è la vaniglia gourmand dei profumi dolci da pasticceria, ma una vaniglia cremosa, quasi lattea, che si fonde immediatamente con il benzoino . Questo ingrediente è fondamentale per capire Sand and Skin: il benzoino ha una qualità resinosa e balsamica che addolcisce senza zuccherare, creando una texture vellutata. L' ylang-ylang potrebbe direzionare la fragranza verso caratteri esotici, ma qui...

A llora: non amo i gourmand, questo va detto. Nulla contro chi li adora, per quanto mi riguarda è una famiglia olfattiva del tutto rispettabile ed esattamente paragonabile alle altre. E poi, anche tra i gourmand, si celano profumi buonissimi, direi quasi capolavori. Lasciamo perdere i profumacci fatti in quantità industriale che girano negli ultimi anni, in boccette tremende al limite dell’insulto. No, i gourmand bisogna saperli fare, e tanti profumieri ci hanno dato dimostrazione che è possibile profumarsi in maniera elegante pur con fragranze quasi edibili. Tutto questo preambolo, per introdurre una di queste fragranze per me favolose. Jeux de Peau di Serge Lutens , infatti, può rientrare nella famiglia gourmand se si guarda alle note che lo compongono. E anche l’ispirazione non lascia spazio a dubbi: il concetto dietro Jeux de Peau nasce da un ricordo d'infanzia di Serge Lutens, legato alla sensazione rassicurante e calda del pane appena sfornato. Lutens racconta spesso l...

Quando trovo un brand che mi entusiasma sono sempre contenta. E lo sono ancora di più quando quel brand e' italiano. Di R osae Virtus vi avevo già parlato in un post su IG che vi invito a leggere se volete scoprire qualcosa in più sul concept e l'ispirazione delle fragranze. Qui mi concentro su quella che posseggo in full size ossia Rosa Hiemalis , la rosa ghiacciata. Dedicata all'inverno, il cuore della fragranza è una rosa meravigliosa, della varietà Old Blush, una rosa in grado di fiorire anche con le temperature più fredde. La sensazione è effettivamente quella di essere attraversati da una rosa di ghiaccio, tagliente, gelida. Una interessante nota di narciso accompagna l'evoluzione della fragranza, donandole una sfumatura inebriante e leggermente più calda, conturbante. Tutte le rose del brand sono interessanti ma questa in particolare mi ha rapito il cuore. È il profumo che indosserebbe una regina dei ghiacci, bellissima, altera e irraggiungibile. D'altronde ...

Ce N'est Pas Un Patchouly recita Lucien Ferrero in una delle sue fragranze. Ce lo vedrei bene questo nome anche per un altro mostro sacro della profumeria: Coromandel di Chanel . Ma facciamo un passo indietro. Il nome "Coromandel" e l'intera fragranza sono un omaggio a una delle più grandi passioni di Coco Chanel : i paraventi cinesi di Coromandel. Coco collezionò oltre trenta di questi preziosi paraventi e li utilizzò per rivestire le pareti del suo leggendario appartamento al 31 di rue Cambon a Parigi . L'odore stesso di questi antichi oggetti laccati e l'esotismo da essi evocato sono l'ispirazione diretta del profumo creato da Jacques Polge .  Ma veniamo al patchouli : qui c'è, eliminiamo ogni fraintendimento. Ma la sua terrositá, i suoi aspetti più ostici sono completamente avvolti da una nuvola di cioccolato bianco cremoso, e ulteriormente riscaldati dall' ambra e dal labdano . E, ovviamente, non può mancare una delle resine più opulente,...

Ah l’annoso problema delle riformulazioni! Motivate che siano dai giusti e sacrosanti aggiornamenti riguardanti il profilo tossicologico delle sostanze, o dalla sostenibilità dell’utilizzo di determinate materie prime, nonché dalla meno sacrosanta necessità dei brand di contrarre le spese, molti dei capolavori degli anni passati non sono arrivati ai giorni nostri immutati. In alcuni casi, il lavoro di riformulazione è stato accurato, e le formule attuali reggono senza alcun dubbio il confronto con le precedenti. In altri casi, i profumi moderni sono solo l’ombra di quelli del passato, una copia sbiadita della gloria che fu. Opium , purtroppo, appartiene alla seconda categoria. Si, perché nel profumo attuale non c’è nulla della opulenza, della complessità, della ricercatezza di un tempo. La fragranza gioca di contrasti: il calore delle spezie ( chiodi di garofano, cannella, pimenta ) si fonde con l’austerità dei fumi dell’ incenso , che crea una cortina densa e avvolgente. Nel fondo, le...

Non starò qui a parlavi della storia di Shalimar .  Tantissimi sono i flankers nati dallo Shalimar classico, la maggior parte secondo me ben riusciti. Le versioni millesime , poi, le trovo tutte interessanti, e mi sono amaramente pentita di non averle acquistate all'epoca della loro uscita visto che erano edizioni limitate. Per questo, non ci ho pensato due volte quando è stata annunciata una versione di Shalimar per celebrare i 100 anni dalla sua creazione. Potete star tranquilli: Shalimar l'Essence non sembra essere una edizione limitata, quindi niente corsa all'acquisto. Una delle critiche che ho sentito muovere allo Shalimar è che fosse troppo cupo: fumoso, sporchino, retrò. Sicuramente nel cuore e nel fondo della fragranza ci sono quelle note tipiche dei profumi vintage: zibetto, parchouli, incenso, sandalo. Guerlain ha quindi deciso di rimodernare la fragranza, alleggerendola da questi aspetti un po' ostici e rendendola più portabile, meno impegnativa. L'esp...